上午，玛多岔口显得空旷冷清。
我等车去玉树。路边停着一辆东风康明斯，两个司机一老一小，正在修车。也许是因为刚才我吃了条黄河鲤鱼，价格不便宜，饭馆老板心情不错，就自告奋勇地去探听。他回来的时候满面笑容，我知道事成了。这是一辆往玉树运蔬菜水果的车，在214国道上跑了两年了，大家都有点面熟。司机说运菜的车好，不会超重。从岔口到玉树有三百多公里。车费很公道，60块。等我凑近，看清是河南车牌，知道司机都是河南人，心中不免犯嘀咕。河南人多骗子，江湖上谁人不晓。我苦思良策。我不怕他们骗我，只是担心他们会趁我下车撒尿带着我的行李扬长而去。这样的故事在旅途中常有耳闻。如果不是饭馆老板说过认识他们，也许我会放弃这辆车。
车过海拔五千多米的巴颜喀拉山口，我下车照相撒尿。未及回到车上，车已徐徐滑动。透过挡风玻璃可以看到小司机眉毛上挑，一脸坏笑。我明白他们早就知道了我的顾虑，故意耍了我一下。过了山口，我完全放松下来。接下来的旅行证明，我是以小人之心度君子之腹。他们跟传说中的河南人如此不同，或许高原厚土净化了他们的灵魂。我没有明确答案，但能肯定，大多数河南人民被冤枉了，像我这样的群众被蒙蔽了。
一路上，他们不止一次地请我吃水果，还让我自己到后面去翻箱倒柜。他们拉了橘子、葡萄和西瓜。我很馋，但没好意思，只吃了几个他们放在驾驶室里的橘子。
巴颜喀拉山口是果洛州和玉树州的分界岭。214国道玉树段几乎全程动工，拓宽，铺沥青。这很难为康明斯这样的庞然大物，颤颤巍巍地不停上下路基和引道。接近清水河，我们被通讯线路挡住了。老司机下车指挥，我爬到车斗的货物上面，把电缆往上拽，让车勉强通过。当我翻身从卡车上跳下，老司机夸我好身手。
到了清水河，我没有看到河，却看到一个建筑工地。这令我想起四川的新都桥。我当年从康定坐长途班车到新都桥，刚下车就后悔了，因为我把自己置身于了一个嘈杂肮脏的建筑工地。摄影师大概不会喜欢沙石路旁贴着瓷砖的房子。我找了一家小饭馆，喝了两碗粥，赶紧搭过路车离开了这个曾经被人誉为“摄影师天堂”的地方。清水河重复着新都桥的故事，它们都辜负了自己富有诗意的名字。
清水河镇上有个交通检查站。检查站的工作人员没有任何身份识别标志，但他们犹如悬在过路司机头上的快刀，随时可能落下。老司机告诉我他们的唯一工作就是罚款，连自己这辆贴着绿色通行证的车子也不放过。两年下来，混得脸熟，那位兄台也就半推半就，笑纳下一箱新鲜水果就挥手放行了。这次也没有例外，我们从车上抱下一箱橘子，当做了买路钱。这多少有点像万恶的旧社会。
车复前行。经过珍秦已是黑夜。车灯照亮处，雪花尽舞。珍秦是个不大的乡，却有着玉树最大的寺庙——竹节寺。竹节寺是噶举寺庙。我在珍秦没有停留，一直觉得遗憾。后来我在玉树的结古寺遇到了从尼泊尔短暂回国的萨迦仁波切，更像是失之桑榆，收之东隅。我从此产生对藏传佛教的求知欲望，在次年去了更加遥远的萨迦寺，了解到传奇的蒙藏关系史。现在回想起来，在珍秦的冥冥夜空里，仿佛有一种力量在指引着我前行。珍秦，这个美丽得表里如一的地方，在下一次经过的时候，我决然不会再与她失之交臂。
车抵歇武镇，已是半夜。歇武离四川很近。玉树发往成都的班车经过歇武、石渠到马尼干戈。从马尼干戈往东是甘孜，往西是德格。这些都是川藏线上有名的城镇。我们需要在歇武停留，修补轮胎。补胎的撒拉族小伙子像是一个未成年的儿童。他不是特别情愿，说今天已经补了三十多条轮胎了。我很惊讶这个数字，但丝毫不怀疑。小伙子有个更像是中学生的媳妇，在一旁打下手，递工具。玉树不是他们的家乡，他们来自循化。我很想跟小伙子聊聊，但他累得默默不语。
当远方黝黑的山谷里出现一团氤氲的光芒，我知道玉树到了。其实国道边出现婆娑树影的时候，我就已经意识到玉树的临近。
这时，是凌晨4点。天快亮了。